«Вверхшифтеры выходного дня»: Мьян-мьян, вкусно! Часть 2: пьяный мост, Будда-гигант и «five years bangladesh prison»

Будто специально копила разные секреты и диковины для того, чтобы нам сегодня было чем заинтересоваться в условиях вынужденной самоизоляции. Первая часть путешествий описана здесь.

На перекрёстке рас и культур

Моё путешествие по Мьянме началось c города Котонга, недалеко от так называемой Victoria Point – самой южной точки этой страны. И вот спустя месяц я пишу свои заметки с 25-й широты, можно сказать с крайнего севера Мьянмы и всей Юго-Восточной Азии. Здесь же берёт своё начало великая азиатская река Иравади. Местность малонаселённая, число деревень по мере движения на север приближается к нулю, а дорога плавно переходит в бесконечный серпантин, по которому логичным было бы проехать в бирманскую часть Тибета, но, увы, приграничные районы страны закрыты для посещения.

Для передвижения в этих местах я арендовал байк. Знатный транспорт – с ручной коробкой передач, сломанными спидометром и датчиком уровня бензина, отсутствием зеркал заднего вида и несколькими километрами изоленты, которыми были обмотаны всё и вся. Шлем? Нет, не слышали про такое, хватит и бейсболки. Самая северная точка, до которой удалось доехать на этом чуде техники, находится в 30 километрах севернее истока Иравади и в 80 километрах севернее города Митчина.

В горах у байка закончился бензин и полтора часа пришлось ждать бирманца, который, отлив из запаски спасительную жидкость, спас меня от неприятностей. Но мы всё равно без претензий. Ведь какие это места! Здесь не знают, что такое турист. Это проявляется и в бескорыстных взглядах местных жителей, для которых белый человек ещё не ассоциируется с кошельком, и в реакции полицейских на твоё появление. Например, когда я на центральных улицах Митчина на ходу в плотном потоке машин учился езде на убитом байке, полицейский, видя это безобразие, не сообразил арестовать меня или хотя бы проверить права, которых не было.

А ещё север Мьянмы – перекрёсток рас и культур. У истоков Иравади смуглых бирманцев становится ощутимо меньше, всё чаще встречаются люди тибетского типа. (Представьте себе лицо Далай-ламы, и вы поймёте, о чём я.) При этом за Митчиной появляются весьма странные деревни, где на каждом доме висит большой католический крест. Такие кресты можно увидеть и на озере Индавджи, но здесь они просто обязательный элемент декора. Севернее Митчина находится ещё город Путао. Это примерно как Бутан – посетить легально можно, но с гидом и за баснословные деньги.

Вагончик колышется

Мост Готейк, построенный британскими колонизаторами, самый высокий в Мьянме. Высота Готейка – 250 метров, длина – 690, а самая высокая опора сравнима с 30-этажным домом. Строительство сооружения закончилось аж в 1900 году, ремонтных работ с тех пор не проводилось, поэтому в настоящее время мост настолько обветшал, что шатается от дуновения ветра. А теперь представьте пьяно раскачивающиеся в разные стороны вагоны поезда, въезжающего на Готейк… Это притом, что скорость составов ограничивается 5-10 километрами в час. Адреналин зашкаливает!

За сутки через Готейк проходит всего два состава – из Мандалая в Лашо и, как ни странно, из Лашо в Мандалай. В остальное время мост закрыт и охраняется вооруженной до зубов охраной. И это вполне оправдано, так как Готейк связывает центральный регион страны с восточными окраинами. В 1976 году власти Мьянмы даже соорудили в низине оврага альтернативную ветку на случай подрыва моста, однако дублёр так и остался невостребованным, и в настоящее время зарос бурьяном.

99% туристов видят Готейк из вагона поезда, а после выкладывают в соцсети однотипные фотографии, приправленные рассказами о героизме 12 часов, проведённых в поезде ради заветного селфи. Самостоятельно и по времени совсем не обременительно посетить Готейк можно из городка Пьин-У-Львин (Pyin-Oo-Lwin). Для этого в восемь утра приходим на железнодорожный вокзал и покупаем билет до станции «Gokteik» (700 чат или 30 рублей по старому курсу).

К мосту приезжаем в 11:00. Полчаса спустя от станции отходит жёлтый локомотив с вагончиком для туристов. На мосту он делает несколько остановок, чтобы основательно напугать пассажиров высотой, затем проходит по тоннелям на другой стороне оврага, делает ещё одну остановку и едет обратно. Последняя остановка по времени длится 10 минут - достаточно, чтобы выбежать из вагончика и сфотографировать Готейк целиком. Цена удовольствия – 5 тысяч чат.

В стремлении добыть редкие фото я открыл два лайфхака, которыми спешу поделиться с читателями.

Лайфхак №1: подождите, пока все сидячие места будут заняты, а затем встаньте в первом ряду. Поезд едет задом наперёд! Потрясающее ощущение полёта над мостом гарантировано, а все, кто спешил занять сидячие места, будут кусать локти и завистливо смотреть на вас.

Лайфхак №2: Не спешите возвращаться на станцию. В 13:20 подходим снова к мосту и делаем памятное фото на единственный поезд в сторону Мандалая. На перроне поезд стоит всего 2 минуты, поэтому сделав исторический кадр, спешите запрыгнуть на подножку последнего вагона.

31 парадокс

В списке самых распиаренных достопримечательностей Мьянмы значится Golden Rock. И никто из российских туристов не знает о том, что у этой буддийской святыни есть как минимум три «младших брата». По живописности окрестных видов мне больше всего нравится золотой камень, расположенный на юге Мьянмы в районе города Моламьяйн. Представьте себе высокую гору, окружённую дремучими субэкваториальными лесами, и в отдалении бирюзовые воды Андаманского моря! Святыню охраняет монах-отшельник, который, по всей видимости, просто большой фанат красоты.

Про главный Golden Rock пишут, что это, дескать, парадокс, загадка природы. Почему камень балансирует над пропастью и не падает? И кто его, собственно, затащил на гору? Особо доверчивым туристам впаривают легенду о волосе самого Будды - якобы волос, будучи вмурованным в камень, не даёт тому соскользнуть в пропасть. Но раз таких камней уже четыре, то налицо –чистая геология с физикой и ничего мистического.

Наряду с древними буддийскими местами в Мьянме имеются и совсем новые. Чего только стоит гигантский Будда Laykyun Setkyar близ города Моньва на северо-западе страны. Статуя является второй в мире по высоте – целых 116 метров, и входит в состав «великой тусни» под названием Maha Bodhi Tataung. Это вам не «маленький Будда», с которым, как поётся в песне, «прощаться не буду». Статую, а по факту небоскрёб с 31 этажом (по количеству уровней бытия в буддийской космологии) строили без малого 13 лет, с 1995 по 2008 год.

Но вернёмся на землю. В «тусовке великанов» был замечен новичок - сидящий Будда в строительных лесах. По всей видимости, скоро здесь будет новый современный микрорайон новостроек-пентхаусов из гигантских статуй Будды в разных позах. Торговый центр будет оформлен как копия Шведагона и инкрустирован 961 (31×31) колокольчиком. Требовательным клиентам предложат варианты жилья с панорамными видами и открытым бассейном на голове Будды. Ипотека доступна от Манда-банка (Bank of Mandalay), монахам скидки. Я, разумеется, шучу, но уж если Мьянма начала открываться внешнему миру, то ли ещё будет…

А что же внутри Laykyun Setkyar? С 5 по 10 этаж можно наблюдать буддийские представления об аде и расплате за земные грехи. Причём, возмездие авторам удалось отобразить с особенной фантазией. Вероятно, прежде чем приступить к работе, они много думали на тему пыток. После 10-го этажа начинается «рай» с более безобидными картинками. Но, конечно, меня волновал вопрос: «А что же наверху?» Ради ответа на него я поднимался всё выше и выше, совсем не замечая огромной испарины на раскалённом лбу, пока не упёрся в… металлическую решётчатую дверь с большим навесным амбарным замком. Видимо, сделать крытую смотровую площадку за праведные труды туристов было не комильфо. Это Мьянма - страна парадоксов.

Любопытство до лагеря доведёт

«Я бы хотел попасть в лагерь беженцев рохинджа», - набравшись смелости, спросил я бангладешского пограничника.

«Five years bangladesh prison», - шевеля густыми усами и грозно выпучив глаза, ответил тот.

Затем после откровенной беспардонной наглости у меня затребовали паспорт, проверили визу, напомнили, что турист должен заниматься только туризмом, и ещё раз предупредили о невозможности посещения данного места.

Полтора года назад, имея последнее китайское предупреждение от властей Мьянмы за нелегальный въезд в запрещённые районы, я не рискнул проникнуть в пограничные места штата Ракхайн, где и живут рохинджа. Прошёл год, и мне удалось попасть в лагерь беженцев в Бангладеш. Что сказать о быте этих людей? Не всё так уж плохо, хоть и очень пыльно. Соломенные домики, фильтрованная вода из больших цистерн, несколько крупных госпиталей, множество мелких пунктов с медпомощью, пара футбольных полей, специальные пункты для приёма пищи.

В трущобах индийских мегаполисов и в Катманду условия жизнь похуже. Не удивительно, ведь в лагере работают гуманитарные организации из США и Австралии. На каждом небольшом медпункте трудится 20 врачей, обслуживающих в месяц около семи тысяч человек. Удивляет масштаб проблемы: в лагере проживает 1,3 миллиона человек, ставших объектом гонений из-за религии, так как рохинджа в отличие от бирманцев исповедуют ислам.

На обратном пути было аж пять проверок от военных. Интуиция не подвела. Словно чуя неладное, я по отработанной схеме спрятал все карты памяти в специальный скрытый отсек в подошве кроссовка. Люди в форме проверяли содержимое рюкзака и даже смотрели кадры фотокамеры, а вот до кроссовка не добрались.

От редактора. На этом мы заканчиваем публикацию заметок Александра Слунтера о Мьянме. Очень небольшой части заметок, надо сказать. Кому интересно прочитать остальное, следите за обновлениями на страничке Александра в ВК - vk.com/slynter. У него вообще есть планы издать путеводитель о Мьянме. Столько всего необычного и до недавнего времени скрытого от туристов есть в этой стране. В окрестностях одного только города Миндат помимо Золотого Камня можно увидеть племена 90-летних женщин с татуировками, диковинную пагоду, попасть в которую можно только через задний проход огромного каменного слона, уникальная гора Виктория, к вершине которой ведёт серпантин с общим перепадом высот в 3700 метров, таинственные пещеры людей-хоббитов... Мьянма – целая кладезь потрясающих мест.

Под редакцией Алексея Егорова