«Вверхшифтеры выходного дня»: Луораветлания, однако. Часть 2: Певек – Магадан

Это сегодня Константин Каськаев преподаёт физику и математику в родном Нижневартовске. А ещё два года назад он вместе с приятелем путешествовал по Чукотке. О том, как он туда попал и как добирался из Билибино в Певек, читайте здесь, о дальнейших приключениях в 87-м регионе – ниже.

АЭС надежды их

5 августа, на восьмой день пути из Билибино, мы приехали в Певек. В романе Олега Куваева «Территория» он описывается как посёлок, хотя на самом деле это самый северный город России. Население всего 3-4 тысячи человек, градообразующее предприятие - морпорт. После распада Союза Певек деградировал из-за утраты северным морским путём прежнего значения. Окрестные поселки закрылись ещё в 90-е.

Эта же участь наверняка постигла бы и Певек, но пару лет назад местный порт решили сделать причалом для первой в мире плавучей атомной станции. В Билибино АЭС планово закроют к 2021 году, а в Певеке, наоборот, запустят. В ожидании этого события город начали облагораживать: красят дома, устанавливают детские площадки, выравнивают улицы… Только морские контейнеры никуда не деваются. Они, как и прежде, стоят во всех дворах и закоулках Певека и любого другого прибрежного населённого пункта Чукотки.

А так, конечно, певекские пейзажи выигрывают у билибинских – всё-таки море рядом. Да и цены здесь ниже. Плюс в Певеке имеется интересный музей с фотографиями Владимира Несина и Константина Саввы (последний подарил музею снимки детей оленеводов, которые учатся в местной школе-интернате). Кто не знает, Несин пешком обошёл 177 стран мира, а Савва известен как гуру автостопа и яхтсмен, много где ходивший под парусами – от Фиджи на юге до Чукотки на севере.

На начало августа в Певеке все ещё стояли белые ночи. Температура воздуха градусов на десять ниже, чем в Билибино, то есть в континентальной Чукотке. Помню, что когда мы только приехали, ветер и воздух были ещё тёплыми, но 7 августа всё резко переменилось - воздух стал морозным, в городе возобновили отопительный сезон, который приостановили на две недели в июле для опрессовки труб. 8 августа, пока совсем не похолодало, мы выехали в Эгвекинот.

Турпоток растёт

Автостоп «Певек-Эгвекинот» - это уникальная возможность за несколько дней пути (в нашем случае за восемь) переместится от Северно-Ледовитого океана к Тихому, из восточного полушария в западное и из Заполярья в Приполярье. Всего 800 километров, на протяжении которых цивилизация где-то представлена вахтовым посёлком, где-то - балком с печкой, а где-то - бывшим сотрудником заброшенной метеостанции и его сыном.

Надо также иметь в виду, что на дороге множество участков, которые дождями или в результате паводка может размыть до такого состояния, что перейти их вброд не будет никакой возможности. А попутки здесь иногда встречается с частотой одна за 5-8 дней. Появление машины означает, что в Певек не так давно пришло судно с продовольствием, которое надо развозить дальше по посёлкам.

На второй день пути мы проснулись от шума двух грузовиков, ехавших в сторону Мыса Шмидта. Водители оказались вдрызг пьяными, в виду чего с ними удалось проехать только 20 км. Потом они просто вырубились и уснули. К счастью, спустя два часа мы пересели в вахтовку, которая ехала на рудник «Полярный». С водителем вахтовки мы доехали до поворота на Мыс Шмидта - это 115 километров от Певека. По пути водитель рассказывал нам про путешественников Марину Галкину, Сергея Лекая и немца Ричарда, прибывших на Чукотку примерно в одном с нами время.

 Утром третьего дня прошли пешком 7 км как нас подобрали две фуры. Водители фур согласились довезти нас до Осиновки. Так называется вахтовый посёлок с балком, оборудованным под баню. В этом самом балке мы и заночевали, причём не одни, а вместе с туристом Сергеем из Ульяновска, он на Чукотку прилетел на самолёте. Прямо какое-то столпотворение на Чукотке этим летом!

 

Чукотская вольница

Чукотка, конечно, часть России, но жизнь здесь течет по-своему. Возьмём, к примеру, поселок городского типа Эгвекинот. Чтобы отучиться в нём на права, нужно заплатить автошколе 80 тысяч рублей. И это довольно странное обучение – в посёлке с население 3 тысячи человек нет ни одного светофора, а вся его территория представляет собой сплошную жилую зону, в которой формально нельзя отрабатывать навыки вождения. Возможно, именно особенностями получения прав объясняется обилие на Чукотке «блатных» номеров с сериями типа ААА, МММ, ВОР…

На Чукотке до сих пор сохранилась своеобразная вольница. Почти все водители возят с собой карабины или ружья. Мы были свидетелями того, как диких оленей стреляли прямо с крыши собственного авто.
На дорогах, зимниках и летниках, абсолютно нет постов ГАИ, как, впрочем, и любой другой инфраструктуры. Поэтому на фурах дополнительно к обычным бакам установлены «КолымБаки» объёмом в тысячу или даже полторы тысячи литров. Из них и производят дозаправку в пути.

Несколько слов о чукотской кухне. Как и все северные народы, чукчи - сыроеды. Так, варёной или жареной рыбе они предпочитают высушенную на ветру. Квашеные продукты тоже в почёте. Среди них выделяется копальхен. Готовят его так: моржовое мясо заворачивают в моржовую же шкуру и закапывают на берегу на срок от пары месяцев до года. Копальхен делают и из оленины. Ещё чукчи любят богатое витамином D китовое сало, пьют оленью кровь (пробовал – полчаса штырит потом), а оленьи глаза и язык почитают за деликатес.

Олигархический подгон

В поездках по региону и общении с местными узнаются вещи, о которых мало кто знает на материке. Так, вплоть до установления советской власти на Чукотку частенько наведывались американские торговцы, спаивавшие чукчей. От этих контактов остались винтовки Винчестера – они в большом количестве в каждом местном музее. Показательно, что даже при Сталине не прерывались контакты чукотских эскимосов (инуитов) со своими родственниками на Аляске. 70 км до Аляски они пересекали без виз и паспортов по льду или на своих лодках.

В 90-е годы Чукотка особенно сильно пострадала из-за отмывания денег на закрытии посёлков. Схема была такой – местные власти объявляли посёлок убыточным, на его расселение из федерального бюджета выделяли деньги, которые до людей не доходили. Посёлки закрывали летом, когда жители, а это, в основном, старатели на золотых приисках и члены их семей, уезжали в отпуск после окончания сезона добычи. Из отпуска люди, понятное дело, не возвращались - посёлок-то закрыли. И долго потом стояли посреди тундры бесхозные мотоциклы и машины с бензином в баках - бери и катайся.

Сегодня бывшие посёлки населяют вахтовики. Им не нужны детские сады, школы и прочая инфраструктура. Процесс вахтовизации идёт по всему северо-востоку страны. В Магаданской области, к примеру, отток населения в 90-е составил около 60% В области теперь проживает 140 тысяч человек, хотя в 1987-м было свыше полумиллиона. Похожая картина и на Чукотке.

С большим пиететом на Чукотке отзываются об олигархе Абрамовиче. Став губернатором, он на свои деньги закупил технику для оленеводческих бригад, организовал завоз продовольствия самолётами с материка, запустил программу капитального ремонта посёлков, строительства коттеджей для каждой чукотской семьи… О чукчах и до сих пор сильно пекутся. На банковские карты и только на них они получают субсидии от региона. В национальных посёлках нет банкоматов, а алкоголь в отличие от остальных товаров продаётся только за наличку. И самогонщики не принимают карты. Таким вот своеобразным способом чукчей приучают к трезвости.

Едем в Магадан

Эгвекинот – самый современный и благоустроенный населённый пункт Чукотки после Анадыря. К тому же он находится в живописнейшем заливе Креста на берегу Тихого океана. Люди здесь на улице здороваются друг с другом в противовес остальной России, где порой даже соседи по подъезду избегают знаков внимания. Из Эгвекинота есть дорога до поселков Иультин (вернее того, что от него осталось) и Амгуэма.

В Амгуэме в канадских коттеджах, построенных при Абрамовиче, живут чукчи. У каждого коттеджа припаркован вездеход – на Чукотке это такой же обычный транспорт, как уазики на Алтае. В посёлок надо съездить хотя бы для того, чтобы своими глазами убедиться - не все чукчи пьяницы, среди них до сих пор встречаются искусные косторезы, ловкие охотники на кита и моржа.

В Эгвекиноте перед нами встал вопрос, как выбираться с Чукотки на большую землю. Раньше можно было улететь с военными, но теперь им на смену пришла «Росгвардия» и вольница авиастопа прекратилась. Есть вариант гидростопа. Это 2-3 судна до Владивостока в месяц и риск того, что тебя не возьмут на борт до наступления холодов. К примеру, паре Константина Саввы и Евгении Ловгун в 2014 году повезло отплыть в Приморье на последнем в ту навигацию корабле. Его прихода они дожидались полтора (!) месяца.

Когда мы приехали в Эгвекинот, в порту стояло судно компании «Феско». В день его отправления мы поговорили с капитаном, и он ожидаемо ответил, что ему требуется разрешение от начальства. Мы созвонились с начальством во Владивостоке, отправили им копии паспортов и газетные заметки о нас, но, разумеется, проверить это всё за пару часов до отправки ФСБ было не в состоянии, и мы остались на берегу. А следующее судно (компании «Транслайн») пришло бы в Эгвекинот только через 12 дней.

В итоге полетели на самолёте сначала в Анадырь, а потом в Магадан. Для справки, компания «Чукотавиа» совершает субсидируемые перелёты по Чукотке. К примеру, рейс «Эгвекинот – Анадырь» обошёлся нам в 3 тысячи рублей на человека. В Магадан мы улетим 29 августа за 5640 рублей, оплата багажа (2 тысячи) отдельно. Впечатления от Чукотки – бесценны!

Под редакцией Алексея Егорова